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Bergkristall

Reiner Quarz ist vollkommen transparent und farblos und wird, wenn er gut ausgebildete Kristalle entwickelt, als Bergkristall (lateinisch früher Cristallus[11]) bezeichnet. Quarze sind meist durch mikroskopische Einschlüsse von Flüssigkeiten und Gasen milchig trüb (Milchquarz) und erscheinen im Gestein eingewachsen grau. Unter der Bezeichnung Rheinkiesel sind zudem durchsichtige bis milchig trübe Rollstücke aus Bergkristall bekannt, die vorwiegend aus dem Alpenraum stammen und im Rheinkies gefunden werden.[12]

Durch den Einbau färbender Ionen (im Allgemeinen Fe3+ oder Fe2+), Einschluss farbiger Minerale oder Einwirkung von ionisierender Strahlung können Quarze unterschiedlich gefärbt sein. Anhand der Farbe und deren Ursache werden folgende Varietäten unterschieden:

Bauhaus

Das Staatliche Bauhaus, inzwischen meist nur Bauhaus, war eine 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Kunstschule. Nach Art und Konzeption war es damals etwas völlig Neues, da das Bauhaus eine Zusammenführung von Kunst und Handwerk darstellte. Das historische Bauhaus stellt heute die einflussreichste Bildungsstätte im Bereich der Architektur, der Kunst und des Designs im 20. Jahrhundert dar. Das Bauhaus bestand zeitlich parallel mit und in der Weimarer Republik von 1919 bis 1933 und gilt heute weltweit als Heimstätte der Avantgarde der Klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst und Architektur. Die Resonanz des Bauhauses hält bis heute an und prägt wesentlich das Bild modernistischer Strömungen.

Allgemeines

Hauptgebäude der heutigen Bauhaus-Universität Weimar. 1904–1911 nach den Entwürfen von Henry van de Velde errichtetes Ateliergebäude der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für bildende Kunst. Seit 1996 ist es UNESCO-Welterbestätte.

Das Bauhaus entstand in Weimar durch die Vereinigung der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule Weimar mit der 1907 von Henry van de Velde gegründeten Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar. Sie wurde zum direkten Vorläufer des Bauhauses, das dann in van de Veldes Schulgebäuden seine Arbeit aufnahm. 1925 erfolgte der Umzug nach Dessau. Ab 1926 bestand die Institution im Gebäude des Bauhauses Dessau. 1932 musste das Bauhaus nach Berlin umziehen; 1933 wurde es geschlossen.

Der Einfluss des Bauhauses war so bedeutend, dass umgangssprachlich der Begriff Bauhaus oft mit der Moderne in Architektur und Design gleichgesetzt wird. Laien sprechen in diesem Zusammenhang häufig vom Bauhausstil, allerdings ist es architekturwissenschaftlich wie auch kunsthistorisch problematisch, die Entwicklungen am Bauhaus isoliert zu betrachten und Bauhaus als Stilbegriff (etwa als Architekturstil oder Möbelstil) zu verwenden. Die Entwürfe und Arbeiten der Lehrer und Schüler am Bauhaus werden vielmehr als Teil von längerfristigen und auch länderübergreifenden Strömungen gesehen und unter Begriffen wie Funktionalismus, Klassische Moderne, Neue Sachlichkeit, Internationaler Stil oder Neues Bauen eingeordnet.

Im Bauhaus wurden die traditionell getrennten Bereiche der bildenden Kunst, der angewandten Kunst und der darstellenden Kunst auf der Grundlage des schuleigenen Konzeptes miteinander verbunden, was wiederum starke Ausstrahlung auf Malerei, darstellende Kunst und Musik hatte.

Grundgedanke

Bauhaus-Programm

Die ursprünglichen Intentionen von Henry van de Velde und Walter Gropius waren, die Kunst von der Industrialisierung zu emanzipieren und das Kunsthandwerk wiederzubeleben. Damit bildeten sie einen Gegenentwurf zur Ästhetik des Historismus, in der kunsthandwerklich entwickelte Ornamente durch industrielle Massenproduktion seriell kopiert wurden. Mit dem Begriff „Kunst“ wurde nicht die damalige Avantgarde bezeichnet, sondern die Formensprache der zeitgenössischen Entwerfer für die Produktion im Stil vergangener Epochen. Mit der Rückbesinnung auf das Handwerk war die gestalterische Intention damit verbunden, experimentell und manuell eine neue Formensprache zu entwickeln, die dem industriellen Herstellungsprozess gerecht wird.

Ein Leitbild des Bauhauses war, die Architektur als Gesamtkunstwerk mit den anderen Künsten zu verbinden. Deshalb verkündete das Bauhaus im Gründungsmanifest von 1919 auch: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau“. Im Laufe der Entwicklung resultiert jedoch besonders das heutige Industrie- und Grafikdesign aus diesen Ideen. In der Architektur hat sich das modulare Bauen nicht nur bei Industrieanlagen, sondern auch bei der Schaffung günstigen Wohnraums zum Beispiel in Satellitenstädten von Megametropolen durchgesetzt.

Das „Staatliche Bauhaus“ war vom Gründer Walter Gropius als eine Arbeitsgemeinschaft gedacht, in der die Unterscheidung zwischen Künstler und Handwerker aufgehoben werden sollte. Durch ihr Schaffen wollten die Mitarbeiter des Bauhauses gesellschaftliche Unterschiede beseitigen und zum Verständnis zwischen den Völkern beitragen. In Intention und Ergebnissen bestanden damit vielfältige Ähnlichkeiten und Verbindungen mit dem 1907 gegründeten Deutschen Werkbund, dessen Mitglied Walter Gropius bis 1933 war.

    „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! […] Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück!“

– Walter Gropius: Bauhaus-Manifest

Geschichte

Vorgeschichte

Vorgängerorganisation für das Bauhaus war das im Jahre 1902 von Henry van de Velde gegründete „Kunstgewerbliche Seminar“ und das etwas später als Lehranstalt konzipierte „Kunstgewerbliche Institut“,[1] das seinen Lehrbetrieb im Jahr 1907 aufnahm. Bereits van de Velde etablierte eine erhebliche Anzahl jener Methoden und Prinzipien, für die das spätere Bauhaus berühmt geworden ist.[2] Der belgische Architekt ließ sich dabei unter anderem von japanischer Innenarchitektur der Edo-Zeit inspirieren.[3]

1919 bis 1925 – Weimar

Das Staatliche Bauhaus in Weimar entstand am 12. April 1919 aus der Vereinigung der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst in Weimar und der 1915 aufgelösten Kunstgewerbeschule Weimar.[4] Auf Vorschlag Henry van de Veldes, des bisherigen Direktors der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule, wurde als dessen Nachfolger Walter Gropius ernannt. Dieser gab der neuen Schule ihren Namen.

Als Lehrer konnte Gropius bedeutende Künstler wie Lyonel Feininger (1919), Johannes Itten (1919), Gerhard Marcks (1919), Paul Klee (1921) und Oskar Schlemmer (1921) sowie Wassily Kandinsky (1922) für das Bauhaus gewinnen. Die Lehre am Bauhaus bestand aus dem Vorkurs und der Arbeit in den Werkstätten. Diese wurden von den Künstlern, die sich Meister der Form nannten, und den Handwerksmeistern geleitet. Anfangs mischten sich romantische Rückwendung in vorindustrielle Produktionsweisen mit modernen gestalterischen Ansätzen. Projekte des Bauhauses wie das „Haus Sommerfeld“ waren in dieser Phase noch sehr expressionistisch geprägt. Großen Einfluss auf die Lehrer und Schüler des Bauhauses übte von 1921 bis 1922 der Niederländer Theo van Doesburg, Gründungsmitglied der „De-Stijl“-Bewegung, aus. Er war nicht offiziell am Bauhaus tätig – eine Festanstellung Doesburgs als Meister hatte Gropius abgelehnt –, sondern gab in Weimar Privatkurse über architektonische Gestaltung. Insbesondere die Rückbesinnung auf einfache kubische Formen ist seinem Wirken zuzuschreiben.[5]

1923 kam der Konstruktivist László Moholy-Nagy als Nachfolger des Malers Johannes Itten, der für ganzheitliche lebensreformerische Ideen stand. Ebenfalls 1923 wurde Josef Albers Lehrkraft. Beispielhaft und für die Ausbildung an Kunst- und Designschulen in aller Welt bis heute prägend ist der gemeinsame Vorkurs, bei dem Wert auf eine vielseitige und umfassende Ausbildung der Schüler gelegt wurde. 1920 rief Adolf Meyer eine Architekturabteilung ins Leben; eine systematische Architektenausbildung gab es am Bauhaus jedoch noch nicht.[6] Das Musterhaus „A m H o r n“ in Weimar wurde 1923 das erste Projekt, das in Architektur und Einrichtung konsequent von der Neuen Sachlichkeit, wie sie insbesondere die niederländische Richtung „De Stijl“ vorgab, geprägt war. In der Öffentlichkeit galten diese Bauten als „kalt“, „karg“ und „maschinell“.

Ab 1922 wurde auf Drängen der thüringischen Landesregierung eine erste Ausstellung konzipiert, die die bisherigen Ergebnisse der neuen Hochschule zeigen sollte. Das Bauhaus selbst hielt diesen Zeitpunkt für zu verfrüht, um mehr als Konturen des neuen und zu diesem Zeitpunkt noch einzigartigen pädagogischen Systems vorzuzeigen. Trotzdem konzentrierte Walter Gropius die Kräfte der Hochschule auf die Ausrichtung der Bauhausausstellung von 1923, die vom 15. August bis 30. September an drei Ausstellungsstandorten in Weimar zu sehen war.

Eingeleitet wurde die Ausstellung von der sogenannten Bauhauswoche. Diese fand beim Publikum und der Presse sehr großen Anklang. Gropius eröffnete die Bauhauswoche mit einem Vortrag über Kunst und Technik – eine neue Einheit. Es folgten Vorträge von Kandinsky (Über synthetische Kunst) und dem holländischen Architekten Oud über die Entwicklung der modernen niederländischen Baukunst. Im Deutschen Nationaltheater wurde Oskar Schlemmers Triadisches Ballett aufgeführt sowie ein Konzert mit sechs Klavierstücken (darunter vier Uraufführungen) von Ferruccio Busoni und der Erstaufführung der Marienlieder von Paul Hindemith; im Jenaer Theater war Kurt Schmidts Mechanisches Ballett zu sehen. Eine Matinee brachte am Abschlusstag unter der Leitung von Hermann Scherchen die Wiederholung der Erstaufführung von Strawinskis Geschichte vom Soldaten. Der Tag klang mit Lampionfest, Feuerwerk, Tanz und der Vorführung der Reflektorischen Farbenlichtspiele von Ludwig Hirschfeld-Mack aus. Begleitet wurde die Ausstellung durch die Herausgabe des Manifestes STAATLICHES BAUHAUS IN WEIMAR 1919–1923 in einer Auflage von 2600 Exemplaren, 2000 in deutscher, 300 in englischer und 300 in russischer Sprache hergestellt. Der Einbandentwurf stammte von Herbert Bayer.

Einer der wichtigsten Bestandteile der Ausstellung war das Musterhaus „A m H o r n“, ein Versuchshaus nach einem Entwurf Georg Muches, das von Walter March und Adolf Meyer aus Gropius’ Architekturbüro gebaut wurde. Die Ausstattung war ein Gemeinschaftswerk aller Werkstätten des Bauhauses.

Nachdem sich die Machtverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen im Februar 1924 geändert hatten, kürzte die Regierung unter Richard Leutheußer (DVP) den Etat um 50 Prozent. Daraufhin boten sich andere Städte den Lehrern und Schülern als neue Standorte an (zum Beispiel der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der dann aber die Kölner Werkschulen gründete).[7] Finanziell und politisch von der Thüringer Regierung unter Druck gesetzt, beschloss der Meisterrat 1925 den Umzug nach Dessau. Dort bot der Flugzeugbauer Hugo Junkers eine Förderung, zudem herrschte in dieser Industriestadt eine stabile sozialdemokratisch und liberal orientierte Mehrheit. Die Nutzung des Namens Bauhaus am neuen Standort erstritt sich Gropius vor Gericht; wer nach 1925 in Weimar blieb, durfte nicht mehr den Namen der Institution nutzen. Zahlreiche Lehrkräfte verließen daraufhin das Bauhaus, darunter der Architekt Adolf Meyer, der zum Projekt Neues Frankfurt[8] ging, und der Grafiker Karl Peter Röhl, der an die Frankfurter Städelschule wechselte.[9]

1925 bis 1932 – Dessau

1925 erfolgte der Umzug nach Dessau. Dort entstanden die ersten Möbel aus dem neuartigen Material Stahlrohr, wie der Clubsessel B 3 von Marcel Breuer. Mart Stam und Ludwig Mies van der Rohe entwarfen die ersten Freischwinger. Die Zusammenarbeit mit der Industrie begann. Um die am Bauhaus geleistete Arbeit und wichtige Tendenzen der Moderne darzustellen, wurde von 1925 bis 1930 die Buchreihe Bauhausbücher herausgegeben. Außerdem erschien seit Dezember 1926 vierteljährlich die Zeitschrift bauhaus.

Am 4. Dezember 1926 wurde das neue, von Walter Gropius entworfene Bauhausgebäude eingeweiht. Der vollständig verglaste Werkstattflügel zur Straßenseite beeindruckte besonders, ebenso die gleichzeitig errichteten und ebenfalls von Gropius entworfenen „Meisterhäuser“, die als Wohnhäuser fungierten und wie das Bauhausgebäude konsequent und mustergültig die entwickelten Vorstellungen von Wohnen und Arbeiten vereinten. Die Leuchten für das neue Gebäude wurden hauptsächlich von Marianne Brandt entworfen.

Am 1. April 1928 trat Gropius als Direktor zurück. Auf seinen Vorschlag wurde der Schweizer Architekt Hannes Meyer neuer Direktor, der für das Bauhaus nicht nur die Devise „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ ausgab, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Industrie intensivierte und eine Konzentration auf das Fach Architektur bewirkte.[10] Meyer, der linkssozialistische Positionen vertrat, blieb bis zu seiner fristlosen Entlassung durch den Oberbürgermeister von Dessau am 1. August 1930 Direktor.[11]

Ab 1930 leitete der Architekt Ludwig Mies van der Rohe das Bauhaus in Dessau. 1931 gewann die NSDAP die Gemeindewahl in Dessau und setzte 1932 die Schließung des staatlichen Bauhauses durch. Die KPD stimmte dagegen, die SPD enthielt sich. Ludwig Mies versuchte das Bauhaus durch Umzug nach Berlin als private Einrichtung fortzuführen.[12]

1945 wurde das Gebäude des Bauhauses in Dessau teilweise zerstört. Es wurde 1976 rekonstruiert.

1932 bis 1933 – Berlin

1932 wurde das Bauhaus als private Einrichtung nach Berlin-Lankwitz verlegt; aber schon 1933 wurde die Institution von den Nationalsozialisten durch Repressionen wie Hausdurchsuchungen, Versiegelung der Räume und Verhaftung von Studenten endgültig zur Selbstauflösung gezwungen.[13] Viele Bauhausmitglieder emigrierten und trugen so zur internationalen Verbreitung der Ideen des Bauhauses bei.

Mies van der Rohe versuchte als Protagonist der Bauhausschule zwischen 1932 und 1938 noch mehrfach den Schulterschluss mit den Nationalsozialisten, um die Einrichtung im NS-Staat weiterbetreiben zu können. Die Bemühungen blieben vergeblich. Von Zeitgenossen wurde van der Rohe mitunter als Opportunist oder gar als „Steigbügelhalter des Faschismus“ bezeichnet.[14]

Nachwirkung

Ab den 1930er Jahren errichteten emigrierte jüdische Bauhaus-Architekten in Tel Aviv mehr als 4000 Gebäude. Diese Weiße Stadt besitzt seit 2003 den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes.[15] Tel Aviv hat weltweit die größte Ansammlung von Gebäuden, die den Gestaltungsideen des Bauhauses zuzurechnen sind.

Die Nationalsozialisten waren zwar gegen den Dessauer Modernismus, aber über den früheren Bauhausschüler Fritz Ertl trat nach Einschätzung von Jean-Louis Cohen (2014) der nüchterne Funktionalismus des Bauhauses in der Architektur des Konzentrationslagers Auschwitz hervor.[16]

Einige der Protagonisten des Bauhauses, wie Josef Albers, Walter Gropius, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer und Ludwig Mies van der Rohe, emigrierten in der Folgezeit in die USA, wo – mit einem besonderen Schwerpunkt beim Black Mountain College – bald schon der Einfluss der Bauhaus-Lehr- und Entwurfskonzeption deutlich wurde. Besonders in der Architektur, aber auch im Produkt- und Kommunikationsdesign setzten sich Methoden und Lehrsätze des Bauhauses rasch durch.

László Moholy-Nagy selbst führte das Konzept des Bauhauses ab 1937 im amerikanischen Exil als New Bauhaus in Chicago weiter (heute IIT Institute of Design). Ursprünglich sollte Walter Gropius dessen Direktor werden, dieser war jedoch einem Ruf als Professor für „Graduate School of Design“ der Harvard University gefolgt und empfahl daraufhin Moholy-Nagy.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstand 1953 in Ulm die Hochschule für Gestaltung (HfG Ulm), die zunächst von dem Bauhausabsolventen Max Bill geleitet und nach dem Vorbild des Bauhauses konzipiert wurde, eine ähnlich sachliche Gestaltungsidee weiterführte und unter anderem die neuen Einflüsse der Schweizer Typografie in ihre Akzidenzen und Grafiken einband, jedoch auf Kunst bewusst verzichtete.

Die Kunsthalle Darmstadt zeigte 1961 die Ausstellung „Bauhaus“. Darmstadt war zugleich Sitz des Bauhaus-Archivs; an der Mathildenhöhe sollte auch das neue Archivgebäude nach Plänen von Gropius entstehen, bevor dieses nach Berlin abgeworben wurde.

Anfang der 1970er-Jahre kam eine Reihe von Möbeln und Gebrauchsobjekten als lizenzierte Reeditionen auf den Markt, die bis heute die Fehlannahme einer einheitlichen Bauhaus-Stilistik prägen. Charakteristisch für diese Möbel ist der Verzicht auf die ursprüngliche Farbigkeit zugunsten der Farben schwarz, weiß, chrom.

1996 wurde das Bauhaus-Gebäude in Dessau, das seit 1986 vom „Bauhaus Dessau – Zentrum für Gestaltung“ genutzt wurde, in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Es ist heute Sitz der 1994 gegründeten Stiftung Bauhaus Dessau.

Arbeiten und Dokumente aus dem Bauhaus sowie einschlägige Literatur werden im Bauhaus-Archiv (Berlin) und im Bauhaus-Museum (Weimar) gesammelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

2008 wurde in der Weißen Stadt Tel Aviv ein Bauhaus-Museum errichtet.[17]

Die Denk- und Lehrweise des Bauhaus, insbesondere die Multidisziplinarität, der Innovationsgedanke und die Nutzenorientierung, wurden in der Methode des Design Thinking wieder aufgegriffen.[18] Hierbei verschob sich jedoch der Schwerpunkt vom Künstlerischen auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte.[19] 2003 gründete die erste Design Thinking School in Stanford, das Hasso Plattner Institute of Design, und 2007 folgte das europäische Pendant, die HPI School of Design Thinking.

1960s in fashion

In a decade that broke many traditions, adopted new cultures, and launched a new age of social movements, 1960s fashion had a nonconformist but stylish, trendy touch.[1] Around the middle of the decade, new styles started to emerge from small villages and cities into urban centers, receiving media publicity, influencing haute couture creations of elite designers and the mass-market clothing manufacturers. Examples include the mini skirt, culottes, go-go boots, and more experimental fashions, less often seen on the street, such as curved PVC dresses and other PVC clothes.

Mary Quant popularized the not mini skirt, and Jackie Kennedy introduced the pillbox hat;[2] both became extremely popular. False eyelashes were worn by women throughout the 1960s. Hairstyles were a variety of lengths and styles.[3] Psychedelic prints, neon colors, and mismatched patterns were in style.[4]

In the early-to-mid 1960s, London "Modernists" known as Mods influenced male fashion in Britain.[5] Designers were producing clothing more suitable for young adults, leading to an increase in interest and sales.[6] In the late 1960s, the hippie movement also exerted a strong influence on women's clothing styles, including bell-bottom jeans, tie-dye and batik fabrics, as well as paisley prints.

American fashions in the early years of the decade reflected the elegance of the First Lady, Jacqueline Kennedy. In addition to tailored skirts, women wore stiletto heel shoes and suits with short boxy jackets, and oversized buttons. Simple, geometric dresses, known as shifts, were also in style. For evening wear, full-skirted evening gowns were worn; these often had low necklines and close-fitting waists. For casual wear, capri trousers were the fashion for women and girls.[citation needed]

Bikini

Publicity photo of Frankie Avalon and Annette Funicello for Beach Party films (c. 1960s). Funicello was not permitted to expose her navel.

The bikini, named after the nuclear test site on Bikini Atoll, was invented in France in 1946 but struggled to gain acceptance in the mass-market during the 1950s, especially in America. The breakthrough came in 1963, after rather large versions featured in the surprise hit teen film Beach Party, culminating with the Beach party film genre.

The rise of trousers for women

The 1960s were an age of fashion innovation for women. The early 1960s gave birth to drainpipe jeans and capri pants, a style popularized by Audrey Hepburn.[7] Casual dress became more unisex and often consisted of plaid button down shirts worn with slim blue jeans, comfortable slacks, or skirts. Traditionally, trousers had been viewed by western society as masculine, but by the early 1960s, it had become acceptable for women to wear them every day. These included Levi Strauss jeans, previously considered blue collar wear, and "stretch" drainpipe jeans with elastane.[8] Women's trousers came in a variety of styles: narrow, wide, below the knee, above the ankle, and eventually mid thigh. Mid-thigh cut trousers, also known as shorts, evolved around 1969. By adapting men's style and wearing trousers, women voiced their equality to men.[9]

Mid 1960s (1963–1966)

Space Age fashions

Astronaut Look (Vienna)

Space age fashion first appeared in the late 1950s, and developed further in the 1960s. It was heavily influenced by the Space Race of the Cold War, in addition to popular science fiction paperbacks, films and television series such as Star Trek: The Original Series, Dan Dare, or Lost In Space. Designers often emphasized the energy and technology advancements of the Cold War era in their work.[10]

The space age look was defined by boxy shapes, thigh length hemlines and bold accessories. Synthetic material was also popular with space age fashion designers. After the Second World War, fabrics like nylon, corfam, orlon, terylene, lurex and spandex were promoted as cheap, easy to dry, and wrinkle-free. The synthetic fabrics of the 1960s allowed space age fashion designers such as the late Pierre Cardin to design garments with bold shapes and a plastic texture.[11] Non-cloth material, such as polyester and PVC, became popular in clothing and accessories as well. For daytime outerwear, short plastic raincoats, colourful swing coats, bubble dresses, helmet-like hats, and dyed fake-furs were popular for young women.[12] In 1966, the Nehru jacket arrived on the fashion scene, and was worn by both sexes. Suits were very diverse in color but were, for the first time ever, fitted and very slim. Waistlines for women were left unmarked and hemlines were getting shorter and shorter.

French actress Brigitte Bardot wearing a transparent top and a feather boa, 1968

Footwear for women included low-heeled sandals and kitten-heeled pumps, as well as the trendy white go-go boots. Shoes, boots, and handbags were often made of patent leather or vinyl.[citation needed] The Beatles wore elastic-sided boots similar to Winkle-pickers with pointed toes and Cuban heels. These were known as "Beatle boots" and were widely copied by young men in Britain.

The French designer André Courrèges was particularly influential in the development of space age fashion. The "space look" he introduced in the spring of 1964 included trouser suits, goggles, box-shaped dresses with high skirts, and go-go boots. Go-go boots eventually became a staple of go-go girl fashion in the 1960s.[13] The boots were defined by their fluorescent colors, shiny material, and sequins.[14]

Other influential space age designers included Pierre Cardin, Paco Rabanne, Rudi Gernreich,[15] Emanuel Ungaro, Jean-Marie Armand,[16] Michèle Rosier, and Diana Dew, though even designers like Yves Saint Laurent[17][18][19][20] showed the look during its peak of influence from 1963 to 1967.[21][22] Italian-born Pierre Cardin[23] was best known for his helmets, short tunics, and goggles.[23] Paco Rabanne was known for his 1966 "12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials" collection,[10] made of chain mail, aluminum, and plastic.[24]

A timeless fashion piece: miniskirt

German girl wearing a miniskirt in Greece, 1962.

Although designer Mary Quant is credited with introducing the miniskirt in 1964, André Courrèges also claimed credit for inventing the miniskirt. The miniskirt changed fashion forever.

The definition of a miniskirt is a skirt with a hemline around 6, 7 inches above the knees. Early references to the miniskirt from the Wyoming newspaper The Billings Gazette, described the miniskirt as a controversial item that was produced in Mexico City.[citation needed] During the 1950s, the miniskirt began appearing in science fiction films like Flight to Mars and Forbidden Planet[25]

Mary Quant and Andre Courreges both contributed to the invention of the miniskirt during the 1960s. Mary Quant, A British designer, was one of the pioneers of the miniskirt during 1960. She named the skirt after her favorite car, the Mini Cooper. Quant introduced her design in the mid-1960s at her London boutique, Bazaar. She has said: " We wanted to increase the availability of fun for everyone. We felt that expensive things were almost immoral and the New Look was totally irrelevant to us." Miniskirts became popular in London and Paris and the term "Chelsea Look" was coined.[26]

Andre Courreges was a French fashion designer who also began experimenting with hemlines in the early 1960s. He started to show space-age dresses that hit above the knee in late 1964. His designs were more structured and sophisticated than Quant's design.[citation needed] This made the miniskirt more acceptable to the French public. His clothes represented a couture version of the "Youthquake" street style and heralded the arrival of the "moon girl" look.[27]

As teen culture became stronger, the term "Youthquake" came to mean the power of young people. This was unprecedented before the 1960s. Before World War II, teenagers dressed and acted like their parents. Many settled down and began raising families when they were young, normally right after high school. They were often expected to work and assist their families financially. Therefore, youth culture begins to develop only after World War II, when the advancement of many technologies and stricter child labor laws became mainstream. Teenagers during this period had more time to enjoy their youth, and the freedom to create their own culture separate from their parents. Teens soon began establishing their own identities and communities, with their own views and ideas, breaking away from the traditions of their parents.[28] The fabulous "little girl" look was introduced to USA—styling with Bobbie Brooks, bows, patterned knee socks and mini skirts. The miniskirt and the "little girl" look that accompanied it reflect a revolutionary shift in the way people dress. Instead of younger generations dressing like adults, they became inspired by childlike dress.[29]

Second-wave feminism made the miniskirt popular. Women had entered the professional workforce in larger numbers during World War II and many women soon found they craved a career and life outside the home.[30] They wanted the same choices, freedoms, and opportunities that were offered to men.[31]

During the mid-1960s, Mod girls wore very short miniskirts, tall, brightly colored go-go boots, monochromatic geometric print patterns such as houndstooth, and tight fitted, sleeveless tunics. Flared trousers and bell bottoms appeared in 1964 as an alternative to capri pants, and led the way to the hippie period introduced in the 1960s. Bell bottoms were usually worn with chiffon blouses, polo-necked ribbed sweaters or tops that bared the midriff. These were made in a variety of materials including heavy denims, silks, and even elasticated fabrics.[32] Variations of polyester were worn along with acrylics.[5] A popular look for women was the suede mini-skirt worn with a French polo-neck top, square-toed boots, and Newsboy cap or beret. This style was also popular in the early 2000s.

Women were inspired by the top models of those days, such as Twiggy, Jean Shrimpton, Colleen Corby, Penelope Tree, and Veruschka. Velvet mini dresses with lace-collars and matching cuffs, wide tent dresses and culottes pushed aside the geometric shift. False eyelashes were in vogue, as was pale lipstick. Hemlines kept rising, and by 1968 they had reached well above mid-thigh. These were known as "micro-minis". This was when the "angel dress" first made its appearance on the fashion scene. A micro-mini dress with a flared skirt and long, wide trumpet sleeves, it was usually worn with patterned tights, and was often made of crocheted lace, velvet, chiffon or sometimes cotton with a psychedelic print. The cowled-neck "monk dress" was another religion-inspired alternative; the cowl could be pulled up to be worn over the head. For evening wear, skimpy chiffon baby-doll dresses with spaghetti-straps were popular, as well as the "cocktail dress", which was a close-fitting sheath, usually covered in lace with matching long sleeves.[33] Feather boas were occasionally worn. Famous celebrities associated with marketing the miniskirt included: Twiggy; model Jean Shrimpton, who attended an event in the Melbourne Cup Carnival in Australia wearing a miniskirt in 1965; Goldie Hawn, who appeared on Rowan and Martin's Laugh-In with her mini skirt in 1967; and Jackie Kennedy, who wore a short white pleated Valentino dress when she married Aristotle Onassis in 1968.

The Single Girl

Jean Shrimpton is a model who reflected the ideal of the Single Girl

Writer, Helen Gurley Brown, wrote Sex and the Single Girl in 1962. This book acted as a guide for women of any marital status to take control of their own lives financially as well as emotionally.[34] This book was revolutionary since it encouraged sex before marriage; something that was historically looked down upon. With the high success of this book, a pathway was set for media to also encourage this behavior. Betty Friedan also wrote The Feminine Mystique the following year, giving insight into the suburban female experience, further igniting women's push for a more independent lifestyle.[35] The second-wave of feminism was getting its start during this period: pushing for a new feminine ideal to be capitalized on.

Fashion photography in the 1960s represented a new feminine ideal for women and young girls: the Single Girl. 1960s photography was in sharp contrast to the models of the 1920s, who were carefully posed for the camera and portrayed as immobile. The Single Girl represented 'movement'. She was young, single, active, and economically self-sufficient. To represent this new Single Girl feminine ideal, many 1960s photographers photographed models outside—often having them walk or run in fashion shoots. Models in the 1960s also promoted sports wear, which reflected the modern fascination with speed and the quickening pace of the 1960s urban life. Although the Single Girl was economically, socially and emotionally self-sufficient, the ideal body form was difficult for many to achieve. Therefore, women were constrained by diet restrictions that seemed to contradict the image of the empowered 1960s Single Girl.[36]

Fashion photographers also photographed the Single Girl wearing business wear, calling her the Working Girl. The Working Girl motif represented another shift for the modern, fashionable woman. Unlike earlier periods, characterized by formal evening gowns and the European look, the 1960s Working Girl popularized day wear and "working clothing". New ready to wear lines replaced individualized formal couture fashion. The Working Girl created an image of a new, independent woman who has control over her body.[36]

There was a new emphasis on ready-to-wear and personal style. As the 1960s was an era of exponential innovation, there was appreciation for something new rather than that of quality.[11] Spending a lot of money on an expensive, designer wardrobe was no longer the ideal and women from various statuses would be found shopping in the same stores.

The Single Girl was the true depiction of the societal and commercial obsession with the adolescent look.[11] Particular to the mid-sixties, icons such as Twiggy popularized the shapeless shift dresses emphasizing an image of innocence as they did not fit to any contours of the human body. The female body has forever been a sign of culturally constructed ideals.[37] The long-limbed and pre-pubescent style of the time depicts how women were able to be more independent, yet paradoxically, also were put into a box of conceived ideals.

Dolly Girl

The "Dolly Girl" was another archetype for young females in the 1960s. She emerged in the mid-1960s, and her defining characteristic is the iconic miniskirt. "Dolly Girls" also sported long hair, slightly teased, of course, and childish-looking clothing. Clothes were worn tight fitting, sometimes even purchased from a children's section. Dresses were often embellished with lace, ribbons, and other frills; the look was topped off with light colored tights. Crocheted clothing also took off within this specific style.[38]

Corsets, seamed tights, and skirts covering the knees were no longer fashionable. The idea of buying urbanized clothing that could be worn with separate pieces was intriguing to women of this era. In the past, one would only buy specific outfits for certain occasions.[39]

Late 1960s (1967–1969)

The hippie subculture

Starting in 1967, youth culture began to change musically and Mod culture shifted to a more laid back hippie or Bohemian style. Hosiery manufacturers of the time like Mary Quant (who founded Pamela Mann Legwear) combined the "Flower Power" style of dress and the Pop Art school of design to create fashion tights that would appeal to a female audience that enjoyed psychedelia.[40] Ponchos, moccasins, love beads, peace signs, medallion necklaces, chain belts, polka dot-printed fabrics, and long, puffed "bubble" sleeves were popular fashions in the late 1960s. Both men and women wore frayed bell-bottomed jeans, tie-dyed shirts, work shirts, Jesus sandals, and headbands. Women would often go barefoot and some went braless. The idea of multiculturalism also became very popular; a lot of style inspiration was drawn from traditional clothing in Nepal, India, Bali, Morocco and African countries. Because inspiration was be ing drawn from all over the world, there was increasing separation of style; clothing pieces often had similar elements and created similar silhouettes, but there was no real "uniform".[41]

Fringed buck-skin vests, flowing caftans, the "lounging" or "hostess" pajamas were also popular. "Hostess" pajamas consisted of a tunic top over floor-length culottes, usually made of polyester or chiffon. Long maxi coats, often belted and lined in sheepskin, appeared at the close of the decade. Animal prints were popular for women in the autumn and winter of 1969. Women's shirts often had transparent sleeves. Psychedelic prints, hemp and the look of "Woodstock" emerged during this era.[citation needed]

Indian fashion

Middle class Indian menswear followed postwar European trends, but most women continued to wear traditional dress such as the sari.

In general, urban Indian men imitated Western fashions such as the business suit. This was adapted to India's hot tropical climate as the Nehru suit, a garment often made from khadi that typically had a mandarin collar and patch pockets. From the early 1950s until the mid-1960s, most Indian women maintained traditional dress such as the gagra choli, sari, and churidar. At the same time as the hippies of the late 1960s were imitating Indian fashions, however, some fashion conscious Indian and Ceylonese women began to incorporate modernist Western trends.[42] One particularly infamous fad combined the miniskirt with the traditional sari, prompting a moral panic where conservatives denounced the so-called "hipster sari"[43] as indecent.

Feminist influences

During the late 1960s, there was a backlash by radical feminists in America against accouterments of what they perceived to be enforced femininity within the fashion industry. Instead, these activists wore androgynous and masculine clothing such as jeans, work boots or berets. Black feminists often wore afros in reaction to the hair straighteners associated with middle class white women. At the 1968 feminist Miss America protest, protestors symbolically threw a number of feminine fashion-related products into a "Freedom Trash Can," including false eyelashes, high-heeled shoes, curlers, hairspray, makeup, girdles, corsets, and bras[44] which they termed "instruments of female torture".[45]

Men's fashion

Early 1960s (1960–1962)

Business wear

The Rat Pack in the early 1960s.

During the early 1960s, slim fitting single breasted continental style suits and skinny ties were fashionable in the UK and America. These suits, as worn by Sean Connery as James Bond, the Rat Pack's Frank Sinatra,[46] and the cast of Mad Men, were often made from grey flannel, mohair or sharkskin.[47] Tuxedos were cut in a similar form fitting style, with shawl collars and a single button, and were available either in the traditional black, or in bright colors such as red or sky blue popularized by Frankie Valli of The Four Seasons. Men's hats, including the pork pie hat and Irish hat, had narrower brims than the homburgs and fedoras worn in the 1950s and earlier. During the mid-1960s, hats began to decline[48] after presidents John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson appeared in public without one.[49]

Ivy League

Casual Ivy League outfit worn by President John F Kennedy in 1962.

Ivy League fashion, the precursor to the modern preppy look, was desirable casual wear for middle class adults in America during the early to mid 1960s. Typical outfits included polo shirts, harrington jackets, khaki chino pants, striped T-shirts, Argyle socks, seersucker or houndstooth sportcoats, sweater vests, cardigan sweaters, Nantucket Reds, basketweave loafers, Madras plaid shirts, and narrow brimmed Trilbys sometimes made from straw.[50][51] The style remained fashionable for men until it was supplanted by more casual everyday clothing influenced by the hippie counterculture during the late 1960s and early 1970s.[52]

Mid 1960s (1963–1966)

During the early and mid-1960s, Greasers, also known as Ton-up Boys, were identifiable by their blue jeans and black Schott Perfecto leather jackets.

Surf fashion

The Beach Boys in 1963.

In America and Australia, surf rock went mainstream from 1962 to 1966, resulting in many teenage baby boomers imitating the outfits of groups like The Beach Boys. Pendleton jackets were common due to their cheapness, warmth and durability. Design wise the surf jacket suited popularly with nonchalance, warmth for coastal Californian climate, and utility pockets for surf wax and VW car keys, two surf essentials (Pendleton Woolen Mills).[53]

The Pendleton Surf Jacket expanded upon Fifties pop-cultural fashions, however new in its relaxed, intangibly cool vibe. The surf jacket split from the tough guy rock 'n' roll teen, and mellowing leather's rock attitudes to woolen plaids. Following Rock n Roll's decline were rebels without causes, "Greasers" and "Beats"; dressed down in inappropriate daywear to denounce conformity, Sixties youth, inventors of Surf Fashion, expressed more nomadic and hedonically in this "dress down" style. Surf styles mainstreamed into fashion when Soul Surfers wanted to make livings in surfing-associated careers. They opened businesses that expanded selling surf products into selling surf clothing. These surfer entrepreneurs proliferate surf fashion by mixing their lifestyles into casual wear.[54] As Rock n Roll Beats, and Greaser car clubs used jackets to identify, and as 1950 varsity sports wore lettered cardigans, 1960s Surfies wore surf jackets to identify with surf clubs and as surfers (Retro 1960s Swimwear).[55] Jackets worn as group status identifiers continued in the Sixties, but with focus around beach music and lifestyle.

As surfers banded over localism, plaid and striped surf jackets gained relevancy. Teens wore them to proclaim surf clubs; what beach they were from, and where they surfed. For a surfer though, it is curious why a woolen plaid jacket paired with UGG boots, and not the board-short or aloha shirt identified the surfer. The Pendleton plaid, originally worn by loggers, hunters and fishermen, was a common item of casual wear for American men of all classes before the British invasion. For the youth of the 1960s, however, the plaid Pendleton signified counterculture, and tribal seamen style translated from Welsh folklore, rebellious Scots Highlanders, and rugged American frontiersmen (Bowe).[56]

The Sixties invented the Californian Cool style, by relaxing style to escape Cold War meltdowns with Polynesian fascinations, bridging the macho 1950s teen towards 1960s Hippie style. The Cold War's tense political context conceived Surf Fashion as a way to relax and escape established violence. California, the birthplace of American Surfing, also produced much of the technology experimentations used in the nuclear space race. Caltech designers in Pasadena were designing nuclear arms for day jobs and were surfing at night. The modern surfboard design itself originates from the military-industrial complex's product development, where the Manhattan Project's Hugh Bradner also designed the modern neoprene wetsuit (Inside the Curl).[57]

Californian engineers for the Cold War were also surfing and equally engineering that fashion. Just as the Bikini's name comes from a nuclear test site, Surf fashion in this era consistently references the Cold War context. Surfing became an attractive fashion identity in this era because it perpetuates adolescence, and the pursuit of pleasure in times of anxiety and paranoia. In a teenage-driven culture, which aimed to ignore establishment conflicts, surfers mused Hawaii and its associated tiki culture as a place of escape with tropical paradises as the antithesis to modern society. This sustained Hawaiian flora and fauna patterns' in fashion its attraction. The Sixties Surfer was not the first to escape violence or revolutionize the pursuit of happiness through Polynesian fascination. Accounts of Thomas Jefferson theorize that his exposure to the surfer image in South Pacific travel journals influenced his imagined Pursuit of Happiness (Martin D. Henry).[58] Similarly, Hawaii's surfer image and Californian translation responds to the decade's violence and further inspired full-on nonviolent revolutionary Hippie fashions.

Additionally, as Californian water inspired lifestyles influenced fashion, many guys improvised their own faded jeans using chlorine from backyard swimming pools.[59] Sneakers such as Converse All Stars made the transition from sportswear to streetwear, and guys in California and Hawaii began to grow out their hair.[60]

Mod and British Invasion influences

The Mods were a British fashion phenomenon in the mid-1960s with their parkas, tailored Italian suits, and scooters.

The leaders of mid-1960s style were the British. The Mods (short for Modernists) adopted new fads that would be imitated by many young people. Mods formed their own way of life creating television shows and magazines that focused directly on the lifestyles of Mods.[2] British rock bands such as The Who, The Small Faces, the Beatles, and The Kinks emerged from the Mod subculture. It was not until 1964, when the Modernists were truly recognized by the public, that women really were accepted in the group. Women had short, clean haircuts and often dressed in similar styles to the male Mods.[5]

The Mods' lifestyle and musical tastes were the exact opposite of their rival group, known as the Rockers. The rockers liked 1950s rock-and roll, wore black leather jackets, greased, pompadour hairstyles, and rode motorbikes. The look of the Mods was classy. They mimicked the clothing and hairstyles of high fashion designers in France and Italy, opting for tailored suits that were topped by parkas. They rode on scooters, usually Vespas or Lambrettas. Mod fashion was often described as the City Gent look. The young men[61] incorporated striped boating blazers and bold prints into their wardrobe.[62] Shirts were slim, with a necessary button down collar accompanied by slim fitted trousers.[5] Levi's were the only type of jeans worn by Modernists.

In the USSR during the mid to late 1960s, Mods and Hippies were nicknamed Hairies for their mop top hair.[63] As with the earlier Stilyagi in the 1950s, young Russian men who dressed this way were ridiculed in the media, and sometimes forced to get their hair cut in police stations.[64]

Late 1960s (1967–1969)

Folk and counterculture influences

Argentine rock band Los Gatos in 1968, with psychedelic prints and British-inspired hairstyles.

The late 1960s to early 1970s witnessed the emergence of the hippie counterculture and freak scene in Britain, Australia, New Zealand and America. Middle class youths of both sexes favored a unisex look with long hair, tie dye and flower power motifs, Bob Dylan caps, kurtas, hemp waistcoats, baja jackets, bell bottoms, sheepskin vests, western shirts and ponchos inspired by acid Westerns, sandals, digger hats, and patches featuring flowers or peace symbols.[65] Jimi Hendrix popularized the wearing of old military dress uniforms as a statement that war was obsolete.[66] Early hippies, derisively referred to as freaks by the older generation, also used elements of roleplay such as headbands, cloaks, frock coats, kaftans, corduroy pants, cowboy boots, and vint age clothing from charity shops, suggesting a romantic historical era, a distant region, or a gathering of characters from a fantasy or science fiction novel.[67]

Peacock Revolution

Pete Townshend of The Who with lace sewn into his clothing, 1967.

By 1968, the space age mod fashions had been gradually replaced by Victorian, Edwardian and Belle Époque influenced style, with men wearing double-breasted suits of crushed velvet or striped patterns, brocade waistcoats and shirts with frilled collars. Their hair worn below the collar bone. Rolling Stones guitarist Brian Jones epitomised this "dandified" look. Due to the colorful nature of menswear, the time period was described as the Peacock Revolution, and male trendsetters in Britain and America were called "Dandies," "Dudes," or "Peacocks."[68] From the late 60s until the mid 70s Carnaby Street and Chelsea's Kings Road were virtual fashion parades, as mainstream menswear took on psychedelic influences. Business suits were replaced by Bohemian Carnaby Street creations that included corduroy, velvet or brocade double breasted suits, frilly shirts, cravats, wide ties and trouser straps, leather boots, and even collarless Nehru jackets. The slim neckties of the early 60s were replaced with Kipper ties exceeding five inches in width, and featuring crazy prints, stripes and patterns.[69]

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  • Condition: Gebraucht
  • Condition: getragen, aber sehr guter Zustand, siehe Artikelbeschreibung und Fotos
  • Epoche: Bauhaus
  • Produktart: Armreif
  • Feingehalt: 835
  • Stil: Armreif, Armspange
  • Verschluss: Spannbügel
  • Form: Oval
  • Hauptstein-Breite: 10 mm (Durchmesser Rondiste)
  • Material: Silber
  • Hauptmetall: Silber
  • Länge: ca. 50-59 mm (Durchmesser)
  • Gewicht: ca. 4,65 Gramm
  • Hauptsteinfarbe: Weiß/Farblos
  • Metall: Silber
  • Vintage: Ja
  • Größe: ca. 50-59 mm Innendurchmesser
  • Marke: 835
  • Farbe: Silber
  • Thema: Solitär
  • Basismetall: Silber
  • Geschlecht: Damen
  • Anzahl der Edelsteine: 1
  • Hauptsteinform: Rund
  • Hauptstein: Bergkristall

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